秋來了，伴著晨露步入母親的菜地，感嘆著這個豐收的季節(jié)，金黃的玉米、撐破臉頰的豆子、掛滿枝頭的辣椒，挨挨擠擠的包菜.....個個都是原生態(tài)、無污染讓人好不留戀，隨手摘下一個黃瓜，直接塞入口中，清爽間卻有著淡淡的粘澀，這是菜市場里永遠買不到的味道。
看著遍地的果蔬，不由得又埋怨起母親來“以后少種些，你一個人又吃不了多少”母親卻說道“你們都愛吃腌菜，吃不完的等天涼了，我就都腌起來，也就夠你們兄妹倆和你小叔、小姑們吃了。”
兒時，冬天的田地里沒有蔬菜，整個冬季一碗腌菜主宰著我們的味蕾。母親總是在秋末時節(jié)早早將陶瓷做成的大甕挪到院子里，里里外外清洗干凈，再在太陽底下曬干后用干凈的塑料紙包裹然后再搬回廚房。直到霜降后，才戀戀不舍的將地里的花白、蘿卜、辣子、蔥等如數搬回。腌菜那幾天母親是最辛苦的，包菜一個個的切成1寸見方的方塊然后洗凈控水、蘿卜去掉纓子，整個洗滌好備用，那時我唯一能幫媽媽的就是將田里的辣子如數摘來去蒂，再剝足夠多的大蔥和蒜備用。等花白水分空干，一切準備就緒，就開始腌菜了，只見母親先在大甕底層鋪上一層花白然后上面撒上食鹽，再撒上蔥段、辣椒、椒葉、蒜瓣，然后再是一層花白，如此一層層反復只是到中間層時倒入整個的蘿卜，再這樣一層一層直到大缸裝滿，最后將事先預備好的壓菜石頭放在菜的最上層，媽媽說這樣可以防止防止蔬菜發(fā)酵后流出缸外，最后蓋上甕蓋這才算是大功告成，只需耐心等待半個月左右自然腌制，就可大飽口福了。
腌菜不僅可以搭配稀飯、饅頭，亦可以和肉一起炒，也可以放上蔥花、辣椒用油潑后做下酒菜，亦或者做漿水魚魚、洋芋糍粑的哨子。
那時對于我們來說，這不過是在普通不過的家常，也從未覺得有什么稀奇，只是誰家的鹽淡了，誰家的放了椒葉有點麻，誰家的菜老葉子多……，長大后離開家鄉(xiāng)，走過不少地方，卻總是無法忘記他的味道，它不像大魚大肉，那么噴香誘人，也不同于東北酸白菜，韓國泡菜。它的制作雖然簡單，正如它所選制的材料一樣不起眼。但同樣的材料離開家鄉(xiāng)的水土，卻是腌不出爽脆的口感，媽媽的味道。
現在一年四季都可以吃到新鮮蔬菜，只有你想不到的沒有買不到的，但因為我們喜歡，母親雖然身體不好，依然堅持自己種菜、腌菜。而母親的腌菜卻也不僅僅限于包菜了，菜花、生姜更是占據了大半個菜甕。密封的瓶瓶罐罐也擺滿了甕蓋，這些都是讓我們回家時可以隨時帶走，吃到可口腌菜的法寶。
看著一地的蔬菜，想著母親勞碌的往事，不由得淚目，兒女再大，對于母親來說都是手心的寶。一頓可口的飯菜、一雙趁腳的布鞋就是最好的印證，一口腌菜，那是母親的味道，家的味道，幸福的味道。（動力能源中心 韓雪）
